图①：沧源广允缅寺。 　　图②：牛头舞。 　　图③：司岗里溶洞。 　　图④：佤族织锦。 　　图⑤：千人甩发百台木鼓舞。 　　图⑥：翁丁佤寨。 　　资料图片

一次偶然的机缘，让我再赴沧源。作出决定时心里还有点发憷——上次去时天已黑，云南山间二级路弯多而急，从临沧出发近4个小时的车程里，我一次又一次抓紧车门把手，忍住胃里的翻江倒海，这是要晕车的节奏啊。

不过这次是日间出发，心情也大为放松。一路上陶醉于云岭山川的壮美和“异域风情”，再回味起在沧源的点滴见闻，总觉得自己被一种情愫摄住。再仔细想想，应该是“回归”的感觉吧。

穿越“时空隧道” 回到“人类童年”

王安石在《游褒禅山记》里说：夫夷以近，则游者众；险以远，则至者少。沧源地处祖国西南边陲，与缅甸接壤，可谓“险以远”。

来到临沧，晒一晒明晃晃的太阳，头顶着万峰之上的“凶猛白云”，空气里有一种甜丝丝的味道。在如此“异域感”里上路吧，一段“绿色长廊”正等着你。

到了这里，你才发现自己有多么“无知”——路两旁秀美挺拔的行道树，叫什么名字？路边蜿蜒流淌的河流，是南汀河还是小黑江？那些一闪而过的奇奇怪怪的地名，是傣语还是佤语？

管他呢！我反正懒得问当地人，也不想打开手机“百度地图”。因为，这条绿色的长廊，实在是太美了！一会儿是林荫掩映的山间公路，一会儿是远眺不尽的层峦叠嶂，一会儿是铺展翠绿的山涧峡谷——眼睛还用不过来，嘴巴就闲着好了！

说了半天沧源，许多人可能还没在意过，但一提到佤族奔放的甩发舞和咚咚敲响的木鼓，就几乎妇孺皆知了。且慢想这些，我们先来看看同样出名的“崖画”——刚刚经历空间隧道，你可以再尝试踏入一条“时间的长河”。

在沧源崖画点，我的感受就是整个人都静了下来。那些3000多年前，蘸着赤铁矿粉末和着动物血液挥就的神秘符号，一下子把你拉回到了人类的童年。在“崖画”的世界里，人是几近赤裸的；猴子是人的猎物和朋友；巫师正在倾听你我听不到的声音；狩猎、祭祀和舞蹈，是人生里最重要的事……

在崖画面前，你会更懂得“司岗里”的民族“创世传说”——“司岗”是崖洞的意思，“里”是出来。远古之时，人或被囚禁于山崖石洞而莫能出，万能神派“小来雀”凿开岩洞。老鼠引开守在洞口的老虎，人类得以别开洞天、各安其业。时至今日，小雀、老鼠和葫芦，仍是拉祜族、佤族等少数民族的不朽图腾。

回到人类筚路蓝缕的童年，感慨之余，会对眼前的现代生活，多一番“形而上”的审视。不信？等你看完再说。

徜徉翁丁寨子 体味“他者文化”

关于翁丁寨子，网络上的介绍不胜枚举，各种奇闻逸事充斥其间，难免让人心生遐想。

我眼里的翁丁寨子，第一感觉就是“在山里长出来的”。翁丁的“翁”为水，“丁”为接，翁丁意为汇水之地，自然是个“藏风聚气”的所在。四围青山，站在山寨里状如“釜底”；眼前山峦列阵，吐纳清新，怎一个舒服了得！

其实，翁丁寨子里还比较“原始”，公共设施的开发也有限，旅游者不会感到太舒服。“原生态”的茅草房里，大多陈设简单，火塘熏黑了屋顶，一切似乎都在诉说这里的贫穷。感谢旅游开发，让世居在这里的佤族人有了收入来源，也融合着外面的世界。

我来到时，寨主的儿子，也将是未来的寨主杨建国（尼惹）的女儿正准备去昆明上大学，亲戚们赶来给她庆祝送行。其中一个仪式是，把女儿跑出去玩儿的灵魂们召回来，随她一起到昆明，不然小姑娘会得病——别奇怪，佤族人有200多个灵魂，在他们眼里，也几乎是“万物有灵”的。

一个佤族女作家告诉我，翁丁寨子从2004年开始开发旅游，背包客们陆续来到这里，也带来了他乡文化。可以想象，寨子里的人感到不适应是必然的。2009年时出了一场大事，佤族群众认为过多的外来者触犯了他们的“神灵”，村里有人莫名其妙地死去，他们恐惧了，把寨门关起来不再欢迎游客。而这场矛盾的最终解决，是靠一场盛大的“剽牛”祭祀活动——村里人心思安定了，寨子里从此也没了灾异事件。

我宁愿把作家的话当成是过于敏感和浪漫的“创作”——可惜当时没有权威的记者报道。我在意的是，在翁丁的故事里，你能感到一种“他者文化”习俗的不可思议，又理所当然。位于村落中心的寨桩，位于村旁的“神林”，茅草房里不熄的火塘，乃至你耳闻目睹的一切，都是新鲜而有意思的——如果你不太赶时间而过于走马观花的话。

在一个离县城30多公里的佤族寨子里学会对“他者文化”的尊重，也算一种“回归”——虽然路有点难走，还是很值得的。

陶醉“麻栗树下” 月夜落泪者谁？

在沧源，你还可以去勐来董棕林、天坑和广允缅寺。俗套一点说，这里还几乎是“一片未开发的处女地”。比之于饱受“过度商业开发”指责的云南传统线路和景点，难能可贵。

一天的旅程结束，在品尝了鸡肉烂饭和各种山茅野菜之后，大可以安静下来，泡泡吧。我所说的“吧”，不是县城里的KTV，而是可以宵夜、喝茶，又有本土歌手驻唱的安静所在，本地人大都能数上几个，因而并不难找。

之所以竭力推荐，是因为被感动过。佤族人简直是天生的艺术家，他们的民歌所吟唱的，是纯粹的感情和醉人的乡音。一把吉他，就能撩动心扉，“月亮升起来吆，山寨静悄悄……”

那夜的歌儿很动情，因为是佤语，一句也没听懂。那又有什么关系？一曲“麻栗树下”，美到让人动容。接下来，那首戳中泪点的“想你”不期而至——“每天想你无数回阿妹，想你我就掉眼泪，因为山高路遥远阿妹，因为水深要架桥……”旋律自然流淌，眼泪不由落下，此刻月明星稀，窗外凉风乍起。若是佤语演唱，滋味更浓，“中毒”也就更深。

为一首佤语歌流下热泪，除了身处异乡的反观自照，动人的还有沧源的“纯粹感”——到处是大片纯粹的绿，呼吸的空气沁人心脾，木鼓响起的那一刻，人们的心里隔膜彻底瓦解，你自然会融入佤族人的热情奔放，在歌声里与他们一起狂喜和哀伤。

听说，当年去全国各大酒店、会所驻唱伴舞的佤族歌舞演员，渐渐都“回流”家乡了。声名鹊起的旅游，让他们在家门口就能谋得生计。闯荡南北，走出山寨的他们想必也累了，也该回家歇歇了。

这里想说的是：世事几多纷扰，人生难免苦恼，来沧源远足一次吧，趁这里尚未喧嚣，“青涩”刚好。徐元锋

《 人民日报 》（ 2015年05月09日 05 版）

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