走进青朴修行地

早晨六点半的拉萨，天仍黑黢黢，整座高原城市还陷在梦中，开往山南桑耶寺的大巴车，就在大昭寺对面的马路上出发了！汽车沿着时隐时现的雅鲁藏布江行驶，车窗外的云彩似乎唾手可得，很多时候竟觉得它像一粒粒棉花糖，会让我下意识地舔着干裂的嘴唇。车子在盘旋的山路上不断穿梭，四个小时，200公里的旅程结束了，当我昏昏沉沉地迈出车厢，听见对面有人喊：“青朴！青朴！马上走！”我暗自庆幸今天的好运气，撂下背包，匆匆买了袋蛋糕充当午餐，那辆破旧的中巴车十分钟后便离开桑耶镇，喷着黑烟蹒跚上路了……现在，我看到的青朴修行地其实是一条毫不起眼的山沟，南面正对着雅鲁藏布江宽广的河谷。

“青”是指当时的青氏家族，“朴”是山沟上部的意思，这里尽管景色乏善可陈，但因为莲花生、赤松德赞、百若扎那等都在这里闭关静修过 ，加上环境幽静，使得它与桑耶寺齐名，成为藏传佛教中最著名的修行地。如今青朴山中遗留下的圣迹，除了莲花生修行洞格乌仓和措杰洞、法王洞等，据说还有很多寺庙的僧人曾将宗教经卷和文物埋藏在山中，所有的一切都让青朴笼罩着一种神秘气氛。

在青朴，我第一次有了旅伴，却是一位来自辽宁沈阳的女尼姑。当时，她和另一位女居士正在青朴安孜寺的殿堂中转悠，随着她俩进入寺院的顶层，我们见到了主持丹增上师，上师今年六十五岁，青海久治县人，能讲一口流利的汉语。寺中共有八十六位僧人，他是唯一的男性，当我询问寺中有多少位“觉姆”时，丹增上师笑着纠正道：“觉姆是川西康巴地区对女僧人的称呼，西藏称之为‘阿尼’。”“阿尼？”我疑惑地问上师，“寺庙生活清苦，她们能习惯吗？”丹增上师脸色凝重地说：“以前条件更差，现在路修好了，生活也方便多了，对于静修者来说，这里是最好的地方，幽静偏僻，能免于干扰，我在这里呆了二十多年了，什么地方也不想去了……”我在喝茶时，看见几个年轻的阿尼正在用剪刀裁剪一件僧衣，她们单纯而快乐的模样，让人丝毫看不出寺庙生活的寂寞和清苦。临别时，丹增上师向我们敬献了哈达，这很像宗教仪式，简单而隆重，下楼后我们复制丹增的动作，转身将它系在佛像的脖颈上。

顺着陡峭的土路艰难地往上爬，山谷中到处流淌着秋色，路边都是一些低矮的灌木丛，每隔几分钟，我们就停下来歇一下脚，缓解缺氧带来的气喘，一路上五色经幡随处可见，路边的石块上镌刻着巨大的六字真言。当天我没有遇到其他游客，偶尔有来朝圣的，也多是拖家带口的当地人。

我们在道路的分岔处寻找修行者的小屋，在几间低矮简陋的窝棚中找到三个静修者，因为语言的阻碍，我无从得知三位藏族小姑娘的信息，看上去年龄稍大的仅二十岁左右，而最小的那位也就十多岁。她们挤在狭小昏暗的窝棚里，尽管我到过很多简陋的藏族人家，但眼前的场景仍然让我瞠目结舌：

那狭窄的小床其实就是用木头和石块堆垫起来的，上面铺着一张不知从哪里捡来的破油毡和一床薄薄的棉被，窝棚里杂乱地摆放着一些日用品……

在青朴，我听到很多关于修行者的传说，过着极其简单的生活，每天只在正午前吃一些土豆之类的粗粮，他们自行搭建窝棚，甚至所有的用品都是自己背上山的。我们找到一个山洞，满脸皱纹的老尼姑，用生硬的汉语告诉我们，她已经整整呆了二十五年，除了购买生活必需品和食物外，几乎没有下过山。这个三面岩石，一面用木板构成的洞窟，门只有一米多高，进去时需要低头、猫着身子，里面却奇迹般地安放着一张简易的藏式木床，床头摆放着经书和大师的照片，还有一座小佛坛，供奉着佛像及一排明亮的酥油灯。

我忍不住问：“你住这里冷吗？就这么一点被褥吗？”“你吃什么？”我看不见她的粮食和炊具。和她交谈时，她一直捻着佛珠，对于我们的问题总以点头或摇头作答。若非亲眼所见，我怎么也想不到，在这样低矮的石洞内居然隐藏着一个修行者，更难想象她怎么睡觉、吃饭和经受冬天的严寒？

同行的尼姑资粮法师告诉我，藏传佛教中有一处圣地叫乌金贝隆，那是莲花生大师的诞生地，是人世间的秘境，传说青朴山上有一条秘密的通道，能直接通向那个理想王国。也许她们在海拔4300多米的高山上，在寂静中聆听自己内心深处的声音，用寂寞的一生苦修来世，为的就是能够进入那个遥远的理想国度！ 

（李云良）

来源：地方供稿